波兰南部之旅

小飞侠

2009年06月12日 星期五 10:55

从Ostrava向东，不知不觉中发现路标已换成了不一样的语言——波兰到了。 进入波兰，发现这边的路比捷克略差，而且很多地方在修路，一种大兴土木的态势。去往奥斯威辛的路更差。看起来波兰比捷克的经济发展要差5-10年。 奥斯维辛是波兰南部一个只有4万多居民的小镇。第二次世界大战期间，德国法西斯在这里设立了它最大的集中营，这个小镇因此闻名于世。当年纳粹奥斯维辛集中营管理局控制的地区面积达40平方公里，包括3个集中营：奥斯维辛主营、布热金卡营、莫洛维茨营。 我去的是奥斯维辛主营的第一集中营，也是首批建立的集中营，主要关押二战战俘和犹太人。 进入集中营，立即感觉气氛很沉重。由于错过了英语导游的时间，只能自己看。集中营是由数十栋1-3层的建筑物构成，外边壁垒森严，四周电网密布，并设哨所看台。而集中营北侧就是纳粹驻军所在地。 两者中间是一个看起来并不起眼的平方，这就是臭名昭著的纳粹毒气杀人浴室和焚尸炉，很多无辜的平民在这里沦为人体试验品，惨死在纳粹手中。 由于语言不通，感受并不十分强烈。但旁边参观的波兰中学生中的几个女孩早已哭得泣不成声。 希特勒认为，犹太人是劣等民族，需要从地球上根除；一个纳粹高级人员曾经说过，“比起武器，饥饿是更有效地消灭战俘和犹太人的方法”。正是在这种思想指引下，超过600万的犹太人在二战期间死于纳粹的屠刀，死于奥斯威辛集中营的110万人中犹太人占80%以上。让纳粹恶行远离人类吧。 参观奥斯威辛集中营的两点个人感想：1、与纳粹德国相比，日本军国主义在二战期间对亚洲人民，特别是中国人民犯下的滔天罪行有过之无不及，但似乎中国这方面的教育还不够，需要让后人牢记那段历史。2、苏联和苏军在二战中的作用：集中营有关的二战展览显示，苏联和纳粹德国首先签订协议，瓜分波兰，因此苏联也没有被波兰人看作正义的力量；而二战后期，波兰人在解放波兰国土的过程中，得到苏军的帮助很少，很多战役是波兰军队是在苏军袖手旁观下艰苦作战的——历史从来都需要不断地去读，而且要首先看清楚，这是谁写的历史。 从奥斯威辛集中营的沉重中走出来，前往克拉科夫（Krakow）。 克拉科夫是波兰南部重镇，也是波兰第三大城市，拥有超过80万人口。从公元1138年开始，Krakow曾经是盛极一时的统治东欧的波兰王朝的首都，直到1609年迁都华沙，而Vistula河畔的Wawel Royal Castle就是那段辉煌的最佳见证。社会主义时期，这里也变成了工业中心，但建筑和文化中心的地位在颜色革命后有了很大程度的恢复。 下午3点30分，来到Wawel Castle。走上河堤的时候，有一种突然间豁然开朗的感觉，真是有了河，城市才会有灵气。 绕着城堡转了一大圈，才找到入口。城堡整体设计是文艺复兴风格，但主要建筑的风格是早期的巴洛克风格。原有建筑于1499年毁于火灾。这是个总共三层的高大建筑，如图所示： 目前有多个对外开放的展览，但由于时间原因，只能看了其中的两个：皇家公寓展和Wawel考古展。 皇家公寓展出了当年王族工作、对外接待和生活的不同房间，可以说是极尽奢华之能事，印象最深的当属一间巨大金像的房间。而从窗户向外看整个城市的感觉别有一番味道。 城堡中心是一个由大片绿地组成的花园。 下一站：维利奇卡盐矿（Wieliczka Salt Mine） 到达盐矿的时候，是晚上6点，已没有英文导游，只好和一个带着大队波兰人的本地导游一起下矿参观——为了井下照相，还花了20元当地货币（相当于人民币40元）。 维利奇卡盐矿从公元13世纪就开始开采，直到2007年。作为旅游项目的开发也就是盐矿共分三层，我们参观的最浅的一层，好像是地下130多米，最深的一层是320多米。下矿是跟着导游步行下去的，感觉走了数不清层数的楼梯，才到达要参观的地方。 那里建有博物馆、娱乐大厅，保留了原有的盐湖、祈祷堂和矿工们劳动场面的原貌。里面有许多雕像和装饰品，均用盐精雕而成。 导游在讲解装运设备工作原理： 从博物馆去出口乘坐电梯很快就到了地面，此时正值夕阳西下，盐矿的建筑屋顶在阳光下格外耀眼。 外边的景色也不错： 回克拉科夫市区，也是一路迎着夕阳向西，很是惬意。 市区的中心广场（Rynek Glowny）机动车禁行，只好花了10欧元找个一个能存过夜车辆的酒店，然后收拾点简单的换洗衣物赶往在Old Town的酒店。 这是一个老式旅社，位于中心广场西侧的一栋老楼内，房间内甚至没有浴室。不过，推开窗户就能看到这个全欧洲最大的中世纪广场的全景，相当地精彩： 沿街是数不清的酒吧，但过了10点了，基本供应晚餐，最后好不容易才在一个相对偏一些的地方找到了一家，吃了一顿不错的牛排。

作者：jdq0451