我眼中的波黑

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当我声称要到巴尔干半岛西北部的波斯尼亚.黑塞哥维那去旅行，朋友们给了我许多建议和忠告，最多的忠告是要我当心，别踩着了地雷。但是从来没人告诉我乘出租车也要小心。 火车到达了萨拉热窝车站，满目疮痍的市容使我感到有点紧张不安。自1992年以来，萨拉热窝是独立的波斯尼亚.黑山共和国首都。我朝车站外排队等候的出租车走去，留意避开脚下柏油路上形状可疑的坑坑洼洼，害怕那不要就是地雷。直到平安无事地坐进了一辆破烂的奔驶出租车，我才松了一口气，用手摸索寻找那并不存在的安全带。 司机一边告诉我不用戴安全带，一边轰着油门将车驶入车流。他沿着有轨电车的铁轨行驶，接连闯红灯，把行人惊得鸡飞狗跳，吓得我紧紧地拉着门把手。 汽车驶过兹玛加.波斯尼街，在萨拉热窝被包围期间，人们称这儿为“阻击手小巷”。尽管车窗外的景色影影绰绰，战争的遗留痕迹还是可以看得非常清楚。公寓楼的墙面上弹痕累累，城市里残存着烧焦的楼宇。到处是墓地，阳光在墓碑上闪烁。 车在一个十字路口停下，司机用他在这个短短旅途中的第二支香烟指着窗外说：“我和我侄子就在这个街角，他被阻击手射杀了。”他像在谈论别人的事情一样不动声色。 现在我明白了他为什么那样异出怪样地开车。他曾经死里逃生，还厌倦了现在的生活。我摇摇晃晃从车里出来，也经历了我的生死考验，我感觉自己有点像波西尼亚人了。 行驶平稳的电车把我送到了市中心，我跟随人流沿着费哈迪加区缓行。“透波”音乐从路边的咖啡馆里震耳欲聋地传出来，这是一种传统民间音乐和电子音乐的混合。咖啡馆里本地人啜饮着果茶，抽着烟打发着他们的夜晚。 从1946年到1991年，波斯尼亚.黑山是南斯拉夫的一个共和国。在斯洛文尼亚、克罗地亚和马其顿从前南斯拉夫脱离以后，波斯尼亚.黑山也宣告了独立。这个国家种族多样，有塞族人、波斯尼亚穆斯林和克罗地亚人，由此于1992年引发了血腥的内战，每一种族都不愿意被别的种族统治。最终在1995年11月，各方签署了和平协议。 今天，萨拉热窝不仅是波黑的首都，这个具有三十万人口的城市还是波斯尼亚地区最重要的大都会。萨拉热窝有极具东方色彩的美丽老城区，老城区里有数个在战后重新修缮过的清真寺。这个城市由奥特曼帝国创建于1461年，历史悠久而丰富。奥地利哈普斯堡皇室弗兰兹.斐迪南大公于1914年6月28日在奥匈帝国的属地波黑被刺杀，第一次世界大战由此爆发。萨拉热窝由五座山脉环抱，是1984年冬季奥运会的主办城市。在南斯拉夫的内战中，这个在米加卡河边的城市于1992年4月到1996年2月被包围，是现代战争史上最长的围城。 漫步城中，走过雄伟壮观的奥匈帝国风格的大厦，走过热闹的商场，假如不是那些随处可见的“萨拉热窝玫瑰”，我几乎忘记了这是一个正从战争中恢复的城市。曾经的炮火纷飞在萨拉热窝的街道上留下了累累弹痕，市政当局用红色的橡胶修补那些伤痕，塑造出玫瑰花朵，吸引了游客，也纪念了死者。 行不多久，人行道变成了巴斯卡思加的俄卵石小巷，在陋巷简屋之上尖塔高矗直指蓝天。店铺里摆满了弹壳雕刻的工艺品，从步枪子弹到重炮的弹壳一应俱全。旅游汽车公司的广告，则是游览战时大屠杀的屠场。（巴斯卡思加是萨拉热窝老城区的主要街道，著名的旅游区。） 尽管笔触残忍，战争还是给这个迷人的城市增加了一个维度。优雅的建筑和自然风光，与人类野蛮残暴罪孽的残留痕迹并存，创造出动人心魄的别样风景。 在波塞尼斯基.库思餐馆，我点了餐。过了45分钟，服务员才告诉我，我要的鸡肉没有。我正拿定主意换一道菜，他又奔回来说鸡到了。从半开的厨房门里我可以听到咯咯的鸡叫，鸡正拼命想逃走呢。然后，鸡叫声停止了，好像有点不祥。又过了45分钟，我的晚餐上桌了。 正当我晚餐吃了一半，突然停电了，我不由得为这样差的服务感到恼火。不过餐厅里好像没有人把停电当一回事，在黑暗中，食客们拿出了打火机，服务员在分发蜡烛。 我的焦急不安引起了一个三十多岁男人的注意，他自我介绍说，他叫迪罗。他说：“没事。在围城的时候，只要能有一点食物，电和水，就很有运气了。为了买到面包，我们要排几个小时的队，而且知道炮弹随时会在人群中开花。” 听了迪罗的故事我感到有点羞愧，终于没有对餐馆大发脾气，也没有拒绝付帐。 第二天，我到南方的莫斯塔尔继续旅行。莫斯塔尔有十万五千人口，是黑塞哥维那地区的首府。火车在连绵起伏的群山中缓行，山上的农庄里炊烟枭枭升起，朝向湛蓝的天空，一派安宁自得的景象。火车时而在险峻的峡谷中蛇行，时而穿过山脉，如果不是阳光在雪峰上的反射，群山便要消失在远方的薄雾之中。所有这些风景，都完美地映照在乃诺塔瓦河蓝宝石般的平静河水中。火车司机以一种特别放松的方式缓缓行车，使我们有足够的时间欣赏美景。这样说吧，拖拉机的速度都超过了我们。 这样的和平景象，与我们看到电视镜头大不相同：成队的难民在轰鸣的坦克边上步履艰难地行走，电视图像在我脑中永久刻录了波黑的形象。随着旅程每一英里的行进，我对这个国家已经成为废墟的先入为主的观念逐渐消失了。 在莫尔斯塔车站外面，阳光透过棕榈树叶照射下来，我卷起衬衫袖子漫步，仍然裹着冬衣的本地人向我投来好奇的目光。在老城，我坐在河边咖啡馆的露台上，观看脚手架上的工人们修复16世纪的斯塔丽.莫思特老桥，桥在战争中被克罗地亚军队损毁了。 斯塔丽.莫斯特桥于2004年7月23日修复重新开放了，她被视作让这个分裂城市团结起来的象征。我问我的穆斯林女招待，这座桥能让人团结到一起吗？她指指环绕莫尔斯塔山崖上众多巨大十字架中的一个，说：“克罗地亚人建造那些十字架是出于恶意和怨恨，他们曾经在那个地方朝我们开枪。”她边说边摇着头走开了。 信天主教的克罗地亚人还建起了大得近乎荒唐的教堂尖塔，高高矗立像竖起的中指，让城市中穆斯林一边的尖塔相形见拙。它太高了，以至开始有点倾斜。当屋顶上传来穆斯林召唤教徒礼拜的宣礼声时，天主教的尖塔上钟声雷鸣，两种文化为争夺制高点的肉搏，成为一道惊人不和谐的风景。 午餐后，我在狭窄的小巷中随意溜达，走过一个古旧的磨房，还走上一座复制的小型老桥。在老城的石墙的包围之中，有一刻，我仿佛自己回到了奥特曼帝国仍然统治着大部份波黑地区的时代。 我来到了昔日的前线，它把城市分成了穆斯林部分和克罗地亚被包围部分。城市的重建还远未完成，粉刷着明亮白色的住宅夹杂在被炸毁的建筑骨架之中，新与旧的对照显得甚是怪异。这条街道有两个名字，要看你走在那一边了，这两个名字是分别是克罗地亚青年大道和民族革命大街。 尽管不同的种族有各自的生活，人们在一个信仰下面团结起来，这个信仰就是他们共同具有世界上最美丽的国家。当我在观看分界线的照片时，一个本地人过来和我搭讪，使劲向我介绍莫而斯塔的酒吧和餐馆。 尽管当地的平均工资低于200美元，这个本地人还是婉拒了我为他的饮料买单，并且伴我渡过了当天余下的时光。他竭力使我相信，在饱受战乱的波斯尼亚之外还有另外一个波斯尼亚，她土地丰饶，历史丰富，风光美丽。本地人如此沉醉于描述他的国家，我都不忍心告诉他，我早已经被他说服了。 出自：http://www.goworldtravel.com/ex/aspx/articleGuid.bac6e55e-aeba-4d5f-83c6-a9e736e341ef&pageNum=1/xe/article.htm 翻译：sunset123

yangzhong

自豪的过去，酸楚的今天。

rory

战争与和平 一直都是并存的

horus

楼主转的帖子呀.呵呵