转帖: 我的欧洲自助旅行日记---波兰篇

zshhappy

我大概提前了60天准备自己的欧洲自助游， 这里不得不提一下欧洲旅游联合会上海代表处，从线路策划到签证申请他们都给了我很多可靠的帮助，使我最终实现自己的欧洲自助旅行计划，而且出发前就拿到自己的欧洲火车票，预定好了全程颇有特色的酒店，感谢欧洲旅游联合会上海代表处的Alan给我很多极精准的建议,这对于我这个日夜繁忙又向往欧洲的菜鸟实在太重要了！ 我的旅行路线如下 上海-华沙（飞机）， 华沙-克拉科夫（火车）， 克拉科夫-布拉格（夜火车） 布拉格-维也纳（火车） 维也纳-布达佩斯（火车）， 布达佩斯—柏林（火车）， 柏林—巴黎（火车）， 巴黎-上海（飞机） 　　这次旅行经历了西欧和东欧的好几个国家，千方百计腾出一个月的年假，专门为了旅行。不断的在飞机和火车间辗转。我怀念窗外的异国的风景，无尽的森林，静穆的平原，浩瀚的湖水。六月是土豆开花的季节,印象里大片的白色的土豆花在原野上怒放。孤独的，坚韧的，寂寞的。 　　在所有的欧洲古老的城市中间，我最喜欢的还是波兰的克拉科夫。我们的火车是在黄昏的时候驶进克拉科夫（Krakow）的。落日的余辉从歌德式的瓦维尔城堡(Wawel Castle)的尖顶上缓缓扫过，一直消失在远处的波兰平原上。有轨电车不紧不慢的行驶着，昏黄的街灯次第的点亮了市政广场。昏黄的灯光里开始了克拉科夫不夜的传奇。我混迹在一间间的酒吧，那些波西米亚风格打扮的青年男女真是好看，和他们在一起，自己也好象回到了久违的学生时代。 　　克拉科夫，旅行资料这样介绍这座波兰的南部城市，克拉科夫全称克拉科夫皇家首都，是小波兰省的首府。这里是波兰历史上重要的古都，有热闹缤纷的市集广场，古老的大学，以及王室遗留的城堡。 　　波兰的很多城市在二战中被炸毁，克拉科夫是唯一幸免于战火的城市。战争结束后，尊重古迹的波兰人一直坚持新旧城完全分开建设。于是在维斯拉河的源头孕育了这座旧城整体保护的世界文化遗产──克拉科夫。 　　古城随处可见一盏盏黑铁铸造的街灯，中世纪的风格，透着温暖的昏黄的光。9月末的克拉科夫，已经有了深秋的寒气，夜里独自走在街道上，忍不住裹紧了大衣的领子。 　　我相信这里的寒气不单单是天气的原因。二战时期德国纳粹曾经把克拉科夫附近一座叫作奥斯维新的宁静的小镇变成了屠杀犹太人的集中营。昨天我去那里参观的时候，阳光明媚，我却在太阳底下感受到强烈的寒气，不住的打冷战。我还记得参观结束后我在院子里抽烟，有个人过来借火，我问他是哪里人，他说来自德国的大学生，我赶紧把打火机丢给他扭头就走。后来想起来也有点感慨他愿意来这里了解这段历史，至少比日本人的死不认帐值得尊重。 　　奥斯维新集中营的入口处有个德文的标语“劳动换取自由”，但是无数的犹太人在这里拼命劳作甚至付出了生命也没能换取想要的自由。 　　很佩服德国人和犹太人都敢用这样的方式正视那段历史，整个玻璃柜的被杀戮的犹太人的头发，整个房间散落的死去的孩子的衣物，整面墙雕刻着的死难者的名字，真是触目惊心。以色列人瞧不起波兰人，因为他们认为二战的时候波兰人是德国人的帮凶。克拉科夫是距离奥斯维新集中营最近的城市，事实上确实有很多隐瞒户籍和种族的犹太人是被克拉科夫的波兰人举报的。每年暑假一批批的以色列学生来这里参观，奥斯维新一定是所有以色列学生最熟悉的国外的小镇，因为他们的老师说“我们永远不要忘记。”今日的以色列无疑是世界上最富裕的国家之一，即便是学生团也常常入住克拉科夫的豪华星级酒店，他们漠然而骄傲的注视着今天清贫的波兰。他们每年来这里不是因为喜欢这里而来旅游，只是为了一个民族不可忘却的纪念。但是现在奥斯维新集中营最年长的讲解员就是当年集中营里一个12岁的犹太男孩子，战争后他被送到了以色列，但是他已经无法适应集中营以外的地方生活，所以选择了回到奥斯维新终老。 　　所以街灯映照下的克拉科夫不可避免的显得那样的悲伤，让人回味起那些曾经在这里拍摄的著名的电影，比如罗曼波兰斯基的《钢琴师》，比如斯蒂芬的《辛得勒名单》。 　　 　　克拉科夫的十多所大学也把这里变成了名副其实的大学城。这里有欧洲最古老的大学之一的Collegium Maius大学，梵地冈的保罗二世教皇也曾是这里的学生。夜色里到处可以看见学生们年轻的身影。古城中心的Rynek Glowny广场上的露天咖啡座里慢条斯理喝咖啡的一定是游客，学生们常常满不在乎的抱着吉他坐在地上自得其乐。他们有很多是来自世界各地的留学生，在这里学习语言或艺术。看着他们，你会觉得青春真是美好，连惆怅的萧邦的小夜曲都可以被唱的轻盈和欢愉。 　　Rynek Glowny广场的中心有一个名为cloth hall的16世纪建筑，是欧洲最古老的购物商场之一，已经营业了将近700年。这座文艺复兴时期的建筑共分两层，楼上是画廊，展出了19世纪波兰画家的作品，底层则是手工艺品市场，贩卖着波兰设计和织造。每一座青铜雕花的商亭上方都悬挂着一盏精美的灯，让人忘却了黑夜。广场南边有哥特风格的圣玛丽教堂，每个整点的时候，会有人在教堂的尖顶上吹响了号角，雄浑而悲壮。传说蒙古入侵波兰的时候，勇敢的号手登上教堂的尖顶吹响号角向市民宣告蒙古军队进攻的消息，却被蒙古骑兵一箭射中心脏。为了纪念这名勇敢的号手，每个整点克拉科夫都会重温那个哀伤的时刻。 　　Rynek Glowny广场有很多出口，分别通向古城的每一个主要街道，我最喜欢的是佛连斯卡大街。它完善的保留了18世纪的模样，上百年的药店、咖啡馆还在营业，底层临街的老房子多改装成精致的小旅馆或酒吧。有很多艺术青年在这里学习或观光后，因为喜欢，留下来开酒吧为生。古城的每一个酒吧都非常别具一格，有的甚至是由地下室改装而成。热情的酒保常常建议客人在此地长留，“不用去住酒店，暑假的空出来的学生宿舍可以出租，一月的租金才相当于酒店一晚的费用”。 　　我一个人漫无目的在佛连斯卡大街上晃悠。漂亮的波兰女孩子裹着羊毛披肩在寒夜的派发传单，一定是有英国的摇滚乐队来某个酒吧演出。没有人认识我，除了那些昏黄的街灯，几百年来，它们一定曾经温暖过好多像我这样的走在路上的人。那些清冷的夜晚，它们也一定像今天晚上一样，照亮我脚下的路，然后把我的影子拉的很长。我买了瓶啤酒慢慢的喝，冰冷的。独坐在酒吧里，常常有人来和我攀谈，是英国人或法国人，都说自己在这里呆了好多年。“你来自日本？”，“啊，你是中国人，你是我在这里见到的第一个中国人”，也许对于很多中国人来说，这里没有巴黎的绮丽，阿姆斯特丹的繁华，维也纳的精致，而和那些著名的诸如布拉格或布达佩斯的东欧城市相比，克拉科夫远没有她们的风情万种，我却独独欣赏这里那股颓废的优雅，还有在空气里弥漫不去的中世纪的风情。 [ 本帖最后由 zshhappy 于 2008-6-12 22:38 编辑 ]

doris_qian

好心酸听着