访恩格斯的故里

小飞侠

　　恩格斯，这位意识形态领域的国际伟人，在中国大陆几乎无人不晓，可是在他自个的国家里，其名气却并非妇孺皆知。正如白求恩大夫在中国如雷贯耳，在加拿大却不甚响亮。不知道这算不算是另类“墙里开花墙外香”现象。

**定性“城市之子”的恩格斯

　　游历德国，既然已经身在科隆了，距恩格斯的故乡不远，遂决定前去短访参观一番。除了有那么点恋旧、“红色朝圣”的意思以外，还另有其它的原因，那就是同时领教一下世界上独有的一套悬垂式城市公交运输系统。人们既然将地下隧道内行驶火车简称为“地铁”，那么这在天上吊挂着的同样的捷运，便可以唤作“天铁”了，德文称作Hangebahn。它是令恩格斯祖居地名扬四海的镏金名片，也是日耳曼国古典的地标之一。

　　恩格斯的故里叫伍帕塔尔(Wuppertal)，位于北莱茵-威斯特法伦州的中心区，离着科隆大约六十多公里。说起这座约有人口四十万的中等城市，大概国人并不太熟悉，倘若是告诉你它在德意志的传统工业核心--鲁尔(Ruhr)地区的话，你可能就会恍然有悟了。

　　像大家耳熟能详的“克虏伯大炮”、“拜耳”化工等德制重工业产品，皆是在这一区域生产的。还有环球首创的高速公路，也是于上个世纪三十年代在这一带修建开设的。在两次世界大战期间，鲁尔工业区都是德国军备供应的心脏。汽车穿越美丽风情画般的德国乡野，不到一个钟头便到达了伍帕塔尔。现今由于煤炭、纺织业的萧条，军火等其它重工业的式微，转过型了的这座重镇已经见不到烟囱林立、蒸蒸沸腾的火热模样，取而代之的是安逸静谧，跟其它德国中小城市无异。我们先奔“恩格斯之屋”纪念馆，它就位于以他的名字所命名的一条街道上。

　　这是一座浅灰色墙、但多扇窗户镶着绿色百叶栅栏的四层洋楼，方正敦厚，略带一点巴儭跛式的风味。经历了二百多年的拆建、战火等劫后余生的。楼前花团锦簇，绿树掩映，溢散着幽雅的古典美。在1970年时，为了纪念恩格斯的150岁冥诞，伍帕塔尔市政府拨了专款翻修了这一历史性建筑，并辟为永久的博物馆，对外开放。

　　我们步入其内，见里面充满了典型的十八、九世纪格调的装潢、内饰，古旧但不失古香，亦不难窥出那个时代有钱人宅子的大家气派。踱到二楼上的几个房间中，这儿陈列着这位名人的生平事迹展，记载着他不凡一生各个时期的生活足迹，从诞生、童年、青年，到后来在西欧各处的奔走，鼓吹科学社会主义等。

　　其中，最为重要的是他支持、资助马克思撰写了《资本论》，并且在马克思逝世以后，接手整理、编辑，最终完成了这部影响了全世界的宏著。看看收集、展示在这里的件件珍贵实物、照片和文献等，还真的不少，书架子上甚至还摆放着中文版的《恩格斯画传》、《马恩全集》等，据说是当年东德总理昂纳克来访这里时赠送的，以凸显恩格斯对近代国际远至亚洲的巨大影响。

　　走马一圈给我的总体观感是，介绍了不少关于他家族工业的发展史。更令我诧异的，是恩格斯的父亲老早就逼着他辍读，尚未中学毕业就投入到实习生意和经商中。恩格斯却是恭敬从命的，只是后来又热衷于“弄墨”投文，针砭时政，并因此与其时任职科隆《莱茵报》编辑的马克思走到了一起，以致于最终齐名共为“全世界被压迫人民”的精神领袖。

　　所以不难看出，被社会主义外国长期奉为“神明”一般的恩格斯，在他资本主义祖国里被还原成了“人”，如同一大串的其他德国名人一样，譬如贝多芬、歌德、黑格尔、海涅、格林、伦琴，等等。而故居东侧的那尊纪念碑上所镌刻的简介文字，或许即是他的同胞对我们眼里“国际共运先驱”的认知与反映的真实写照：此处乃我们城市的著名儿子弗里德里希·恩格斯的降生之所，他是科学社会主义的奠基人之一。

　　博物馆的旁边，还有一栋栋更大的厂房式建筑物，那原来是恩格斯家族企业的“固定资产”、获取马克思概念中“剩余价值”的地方。恩格斯的父亲经营着纺织工厂，是一个大资本家，在全欧洲都拥有分厂和子公司。百年老店内的遗物都是些古董级的家伙了，像当初原始的各种针织、纺织机械等等，与文革时期我们初中生被放到国棉厂子“学工”上课所见过的老爷机器也有很大分别，遑论今天更现代化的电脑程式织纺设备了。无意之中教我看到了人类工业革命初期欧洲人是如何发明、使用机械工具的一角缩影。

　　也没料到这些陈年旧物也令我大发幽古之情思，感慨了好一阵子：正是这些大清天朝不屑一顾、嗤鼻洋人利器为“奇技淫巧”的丧志玩物，使得“藩夷”们迅速崛起壮大，纷纷变成了当时的强权，把自古领军人类文明、科学技术的泱泱神州大国，远远无情地抛在了身后。甚至仅凭着几千洋兵洋枪、几十条坚船利炮，越洋过海长途奔袭，多次轻而易举地击垮了以逸待劳的晚清百万大军，肆意撕开了华夏国门的口子，使炎黄子孙惨遭蹂躏、任人宰割、百年屈辱。

　　所幸星转斗移，沧海桑田，中华民族卧薪尝胆，科技兴邦，富国强兵，现已不再是东亚病夫，能以与列强平起平坐，无人敢侮，也叫俺今儿个站在这异域看“西洋景”，不失神气欣慰。

　　**定位“天马行空”的倒挂地铁

　　从“历史的阴霾”中出来，我们又奔“现代的阳光”而去，一睹久闻大名的伍帕塔尔空中列车风采，心情登时焕然一新。“伍帕”(Wupper)其实是河的名字，它属于莱茵河分支；“塔尔”(tal)则是河谷之意，连起来顾名思义出这座城市的地理环境。原来在一百多年前，这里错落着五个小镇，由于山路崎岖难行，河道狭窄蜿蜒不能航船，当地人彼此之间的往来很是费劲。

　　难则思变，于是人们绞尽脑汁、突发奇念：何不在这条流经此峪的小河道上方架设铁道，运行列车，以改善交通状况呢？于是他们从科隆请来刚刚发明了悬挂式电车系统的工程师欧根-朗根(Eugen Langen)先生，依照这里的实际地形设计出了相应的蓝图，于1898年开始动工修建，让这项先进科研成果在此实际生根开花。

　　工人们沿着河岸两边，一共拱立起472个高约11米“门”或“八”字形状的钢铁支架，用来撑托铺于其上的铁轨，全线轨道总长度为十三公里半，若是从高空鸟瞰的话，宛若一条巨大的蜈蚣趴在山谷中。这项伟大的工程共花费了大约近三年的功夫，才告完成，以世界上最长的单轨悬浮列车线路而载入史册。

　　1901年落成典礼时，为此骄傲自豪的德国皇帝威廉二世，专程赶来亲自主持了通车剪彩仪式。正是这条独特铁路的有效连接，让这个地区蓬勃兴旺起来，终于在二十几年后正式建制“伍帕塔尔”市。再往后其大市区的建设，即是围绕着这条干线渐次展开的，逐步把它演化成了五镇之新中心。

　　我们头一遭体味搭地铁不是习惯的钻地洞，而是拾阶而登上空中阁楼，感觉确实怪怪的。月台修得很漂亮，跟德国所有的公共场所一样的干净，据介绍，全市共有十八座这样的停车点，悉数高高在上，各具特色。常客用不着看街名招牌，凭着个性鲜明的壁画等，就可以辩识出是哪个车站来。等车耗时不长，每五分钟就有一班，凌空风驰电掣，由遐及迩忽悠漂至，嘎然而止，吞吐着鱼贯乘客，井然有序，实在是长见识、开眼界。

　　我举目细瞅，每列车只有两节厢，每节又是由前后两对轮子悬挂在粗壮的单轨道上。这强力的“巨臂关节”既钩提着沉重的车厢，又通过电力掌控驱动，让车运行自如。真是“异想”但确是“天开”，令人叹为观止。合城共有27辆这种“天马”，每天独来独往、当空穿梭，日运客量达七八万人次，是为伍帕塔尔市公交系统主力骨干，深得市民和游客的喜爱。

　　进入车内，我凭窗而坐，赶紧欣赏市容景色。车启动了，果然不同凡感，车体微微左右轻摆，悠悠的仿佛要腾飞了似的。甭说各种高山滑雪、观光吊缆车了，就连当今闻名于世的磁浮快车，也都是从这古老的“天铁”身上得到借鉴、启发而研成的。我俯首身下，见川流逶迤，潺河波影，岸堤绿树葱茏；平视两边，沿线的树梢、楼房近在咫尺，似乎伸手可以触得着。大部分的行程是在河面上，有些地段也在繁华道路的头顶上。这种建造形式，既不占都会的宝贵用地，又减少了交通拥挤和车祸，还充分地利用了闲置的城市空间，并且方便了立体观光，一石四鸟，经济实惠极了，由衷地佩服优秀的日耳曼民族。

　　我注意着手表，列车走完单趟全程不到40分钟，大致每隔两公里便有一个停靠站，果然各个站台独具特色，争奇斗艳，使得烦闷枯燥的等车随之变得轻松愉快。我们兴致勃勃地坐了一个来回，充分享受这世上独一无二的吊笼式捷运的美滋味，大有飘飘然之感。还没觉得坐够呢，却不得不下车了，恋恋不舍。再走下长楼梯才算着陆到了地面，真是蛮有意思的全新体验。

　　重又踏上坚实的土地，我不由地又琢磨起这看上去有些悬乎的吊缆快车的安全性来。陪同的朋友告诉我，自打它投入使用以来，迄今一个世纪了未出过车人伤亡的事件，即便是在二战中，鲁尔地区遭受了猛烈的轰炸，它也侥幸逃过万劫，没有受损、发生故障，从而使得我们今日有幸得见这神奇的运载工具。不由人不叫绝、肃然起敬，德国人一丝不苟的专业精神，一切“百年大计”的严谨高质，让“百年安全运行”名副其实，这在世界交通史上也算是缔造了最佳纪录，令世人瞩目称道。

　　不过，有一朵小花絮值得一提，“天铁”还是有过一次并不算事故的意外：1950年一个来此表演的马戏团，带着他们的小象一块乘车游览，旨在做广告宣传。不料这只没见过大世面的小兽，在车内惊恐烦躁，最后竟然撞破了车厢门，跌入身下的河中。幸好有水的缓冲，它只是受了点擦伤。从此，客运吊车又平添了一段轶事佳话，让本城更加有名气了。有家聪明的牛奶商马上藉着这宗轰动一时的新闻，将自己奶品的商标改用伍帕塔尔与小象的名字Tuffi，竟大增了销量，好有生意头脑耶。

　　说话间，我们项上倏地一缕轻风带过，一列“铁龙”唰地窜过去了，把内子的长发都吹起些个。仰头捕捉其踪影时，它早已经消失在转弯处了，洒脱、飘逸、超然，这就是伍帕塔尔Hangebahn独有的魅力与特质。难怪被誉为“悬车之城”的该市，在处处“桃花源”的德国全境能跻身九大观光热点之一呢。正思忖间，又有一列“天铁”凭空反向掠过，然而这次碰巧赶上刹车，轮轨摩擦所发出的刺耳尖声，叫人有点消受不了。我遂又在想，那些住在沿线楼宇里的人们每天咋受得了呢？

　　我的德国好友如数家珍地解释：当年造这体系时，民宅并没这么靠近河床，所以噪音不是大问题。后来市区依“天铁”落成而发展，开拓得越来越趋向它，沿线地带也成了新都市格局的市区，寸土寸金，楼房就不知不觉地盖到了尽根。买屋置业者自然事先清楚必须接受噪音，此乃愿打愿挨的事。毕竟生活方便大于别的，人们也就不计较恁多；再说时间久了，也就慢慢习惯下来。

　　联想起不少别国的代表团来此地观摩，打算拷贝这一系统回去仿建，却始终未听说过有实施、成型的例子。我猜原因不外乎“国情”与城市发展史有所不同：虽然许多都市也有河穿城而过，可是在业已成熟了的沿岸密集社区中横来插建这玩艺儿，抑或在主要干线的上方如法炮制，两边的众多住民必然会以“强烈的噪音影响健康”死命反对，规划肯定便“胎死腹中”，故没见“复制品”的报道并不足为奇。从而却使得伍帕塔尔的这条“天铁”一直保持着举世无双的地位，成为了一道世界上绝无仅有的城市亮丽风景线。(摘自加拿大《星星生活》/作者：星学)