波蘭克拉科夫

指路人

放下行李，刻不容緩，直奔古城中心。地圖看了一眼就收了起來，歐洲古城區往往十分集中。在克拉科夫，我們的確不用害怕走多幾步路，反正這樣的城市怎會沒有風景，每塊石頭都有自己的履歷，每個角落都有故事。 古城市中心不通車，遊人能安心的閒逛。古城牆雖已拆掉，空出來的城牆遺址變成了公園，名為Planty，包圍?整座古城，這是世界上古城少有的決定。歷史純粹主義者一定會非議這樣倉促的決定，然而拆掉城牆修成綠草如茵的公園，總比擴張成大馬路強很多。一座城市不應該害怕改變，只要是有品味的改變。 古城牆原有3公里長，共有47個瞭望塔，8座城門，現在僅存北邊的一座城門，城內就有賣藝人拉?蕭邦的小夜曲，憂鬱的鄉愁變得輕盈的歡愉，蕭邦回到了朝思暮想的祖國。年輕的蕭邦20歲不到就離開了祖國，後來波蘭亡國，蕭邦就一直流亡海外，創作了不少懷念波蘭的曲子，臨終還囑咐親人把自己的心臟運回祖國，現在就埋在華沙的聖十字架教堂裡。 古城內的幾條大街，比如佛連斯卡大街等都保留了18世紀的模樣，上百年的藥店、咖啡館還在營業，底層臨街的老房子多改裝成精緻的小餐館、時尚酒店等。路上有分派傳單的「天使」，漂亮的波蘭女孩一身白色袍子，肩膀長出潔白的羽翼，分派天堂的入場券，原來天堂是不遠處的一家地下小酒吧，晚上剛好有英國搖滾樂隊的演出。 古城內的主要大街都能通往中央廣場（Rynek Glowny）。這個歐洲最大的中世紀廣場寬長200米，無論甚麼辰光總聚集?各種各樣的旅人。廣場南邊有哥德風格與天比高的聖瑪麗教堂，教堂入口處豎有保羅二世教皇的雕像。教皇出生於離克拉科夫40公里外的小鎮，前後在這地區生活了將近40年。除了人，廣場最多的是被旅人寵壞的鴿子，由於鴿子糞便帶來嚴重的污染問題，不少西歐城市已經禁止了在廣場餵養鴿子，而克拉科夫似乎對這些鴿子特別寬容，收留了它們。我是最早由奇斯洛夫斯基的電影《兩生花》裡見過這個廣場，開場不久後的一幕，當維諾尼卡遇見和她長得一模一樣的巴黎女子，隱約知道了自己並不是孤立於塵世中，這段經典的情節就發生在這座廣場，那是1990年的電影，當時的廣場十分破落，老牆斑駁，現在卻已經修復得煥然一新，維諾尼卡如果再回到這座城市，她是否還會說：她喜歡克拉科夫？ 歐洲最古老的商場 廣場中心還有一個名為Cloth Hall的16世紀建築，是歐洲最古老的購物商場之一，已經營業了將近700年。文藝復興時期的建築共分兩層，樓上是畫廊，展出了19世紀波蘭畫家的作品，底層則是手工藝品市場，販賣?波蘭設計和製造。歷史上，波蘭屢次遭受侵略，並多次被周圍列強吞併，因此波蘭人的民族意識高漲，其文學創作上兩次的愛國主義作品的復興，都是波蘭人面臨國破家亡恨的結果。18世紀，俄國、德國和奧地利瓜分了波蘭，波蘭就消失於世界地圖上，Cloth Hall前是波蘭愛國詩人阿當密茨凱維支（Adam Mickiewicz）雕像，其18世紀富有浪漫主義愛國激情的詩篇啟發了不少後來的波蘭作家，包括1980年獲得諾貝爾文學獎的波蘭詩人切斯瓦夫米沃什（Czeslaw Milosz），他的代表作《禁錮的心靈》寫的正是二戰後蘇聯集權對東歐人的禁錮及奴役的記憶。 克拉科夫是一座文學氣息很濃厚的城市，在中央廣場的南邊就有一棟4層樓高的Empik書店，實屬罕見，但可見克拉科夫人對閱讀的熱愛。廣場的拱廊街讓咖啡館把守?，都是那種上了年紀很歐洲很古典的咖啡館，多數是遊客的陷阱，咖啡貴得離譜，但是在那樣的地方，除了喝咖啡就是看人和被看。天氣好的時候，咖啡館的露天位置人滿為患，街頭藝人們帶?手風琴由一家咖啡館流浪到另一家。我們挑了一家有紅色絨布沙發的咖啡館，金碧輝煌的裝潢，年輕侍應生說?流利的英語，這樣的咖啡館自然是坐不久人的，咖啡一喝完，就有人來收杯子，抬眼望去，還有對我們位子虎視眈眈的客人。 KRAKOW悲情城市 克拉科夫雖然美麗，但是歐洲的老街和教堂看多了自然會生出倦意。離開了古城中心，波蘭的東歐味道才逐漸顯示出來，城中房子多經過精心打扮，修復得過於煥然一新，房子的皺紋被抹平了，故事也減少了吧。偏離市中心的房子多破落不堪，有一種滄桑的美，這美似乎更能反應出波蘭的悲情特質。 古城以南的凱西米爾（Kazimierz）區曾是波蘭最大的猶太人聚居地。15世紀，猶太人已被驅趕到這裡，後來成了歐洲最大的猶太人避難所。二戰前，克拉科夫共有7萬猶太人口，大部分就聚集於凱西米爾。二戰期間，納粹黨對猶太人進行殘酷的種族大屠殺，目前克拉科夫的猶太人口只有100人。猶太區內還保留了不少猶太人的遺址，包括猶太教堂、墳場等，還有不少猶太餐館，樣子幾乎和50年前沒多大的改變，史提芬史匹堡的《舒特拉的名單》，就主要在這裡取景，現在這個地區成了海外猶太人的朝聖地，大批大批到這裡緊記自己民族曾經受過的屈辱，不能忘卻甚至原諒的回憶。 現在這個破落的老區已經成了克拉科夫最時尚的地方，集中了不少深受當地年輕人歡迎的咖啡館和酒吧等等，頗有早期巴黎左岸的感覺，先是落魄的藝術家和詩人進駐，而咖啡館隨後，一家緊跟一家，成了氣候。 我們在克拉科夫待了一個星期，由於住宿就在猶太區附近，每天上午把應該看的景點看完，下午就開始在咖啡館裡無所事事，待兩三個小時，那竟然成了克拉科夫最令人懷念的時光。 其中一家咖啡館叫Singer，因咖啡館內外擺滿了Singer縫紉機而得名。Singer咖啡館門面很小，毫不起眼，我們讓咖啡香牽引，如魚游入深海的宮殿，咖啡館裡幽暗低迷，老闆用蠟燭點燃了每張桌子的空間，空間和空間之間隔?幽暗河流，巧妙的隔絕了自己和他人，家具都是二手的，每張風格不一，色澤陳舊，使用了一段日子，有一種溫暖的安全感。我如在自家客廳裡，挑了一張靠牆的位置，安分的坐了一個下午，正如這座城市的過去和現在，在歷史滾滾的洪流當中，無視時間的坐?。 INFORMATION : 交通： 由於香港和波蘭首都華沙之間並沒有直航，想到波蘭旅遊，可飛往歐洲各大城市，再接駁班機前往。由華沙到克拉科夫每天有多次火車和汽車班次，快車需3個小時。波蘭境內的交通以火車最為方便和舒適，克拉科夫市內交通以電車、公車為主，然而由於旅遊景點多集中於古城內，步行即可。 貨幣和消費： 波蘭貨幣為羅提，1羅提兌2.5港幣。和西歐比較，波蘭的消費還算便宜。然而波蘭一些著名的旅遊景點採用雙重標準收費，外國人的入門票較貴。 住宿： 克拉科夫是波蘭最受歡迎的旅遊城市，古城內的住宿較貴，四星級的酒店雙人標價約100美金。提前在網上預訂一般都有折扣，夏季的旅遊旺季克拉科夫酒店房間往往供不應求，價格也比平時高出20%。 餐飲： 古城中心有不少的波蘭餐館，供應傳統的波蘭菜，一些還有民族音樂表演，平均消費一人約10美元。波蘭食物以肉類為主，國菜為Bigos，主要是配以酸菜的肉類食品。波蘭人是無酒不歡的民族，特別鍾愛伏特加，其中有種用bison香草釀製的伏特加深受歡迎。 旅遊季節： 7至9月的夏季是波蘭的旅遊旺季，這時候的天氣最佳，遊客也最多，如果想避開旅遊高峰期，可在5月和10月前往。